Тайшань: вершина и спуск

Вот Тайшань предо мной.
Одиноко стою.
В кармане всего три юаня.
Вениамин Гусь. Универсальное стихотворение

Продолжим.
Будучи доставлен (а для любителей полазать — взобравшись) на высоту полутора километров, турист сходу получает стандартный набор китайских удовольствий: лавки и даже магазины, торгующие сувенирами, многочисленные места на предмет удовлетворить первичный и вторичный голод, некоторое количество гостиниц, дабы было где вытянуть усталые ноги, а то и заночевать с целью дождаться рассвета и на тот рассвет полюбоваться.

Первоначально и у нас был примерно такой план: взлезть на гору и остановиться там в гостинице, провести в ней замечательную ночь под китайским пленительным небом, пронаблюдать восход солнца, а уж потом медленно спуститься, но китайский народ оказался шустрее и все номера на горе успел забронировать раньше. Впрочем, увидев своими глазами все те гостиницы, в массе своей представляющие собой заведения типа «барак», мы легко смирились с утратой, а толпы туристов, невозбранно шляющиеся по гостиничным коридорам и оживленно делящиеся с окружающими впечатлениями, убедили нас окончательно в том, что нам, в сущности, несказанно повезло не достать номер. Ибо если китайский дворник встает с петухами и тут же начинает шумную производственную деятельность, то туристы уж точно вовсе спать не лягут, а будут веселиться до рассвета, а то еще и пристроятся спать на коврике перед дверью.

Из еды на горе массово предлагаются лепешки и блины с луком, вареная кукуруза, сваренное в чае яйцо птицы курицы, а также еще некоторое количество полезных и питательных блюд. Из сувениров лидируют ковбойские шляпы, трости для восхождения (причем трости массово бросают потом за ненадобностью, и ушлые аборигены втюхивают их следующим порциям альпинистов — за символическую, надо отметить, плату, что отчасти аборигенов оправдывает), а также галькообразные камни всех размеров с вырезанными на них красными иероглифами «я поднялся на Тайшань». Видимо, купить такой камешек на горе — лучше, наверное, в метр высотой — и приволочь себе домой считается крайне удачным приключением.

Туристы здесь резвятся повсеместно, в том числе и на довольно крутых и обрывистых камнях, свалиться с которых вниз — пара пустяков. А уж по проторенным тропам маршируют просто толпами.

Главная цель восхождения на Тайшань — небольшой, но красивый храм Бисяцы, построенный при сунской династии, то есть в X-XIII вв. Именно в этот храм на протяжении уже многих веков стремятся многочисленные паломники, а также орды туристов. К храму ведет каменная лестница с все такими же удивительно удобными узкими ступенями. От туристов в храмовом дворе не протолкнуться. Многие сюда тащат громадного размера ароматические курительные бревна в красивой упаковке и упоенно жгут в видавшей виды курильнице. Неподалеку можно приобрести и замки, дабы привесить на курильницу на долгое и уверенное счастье.

Стоящая у входа курильница по назначению не используется — она увешана красными тряпочками с привязанными к ним юанями: еще один вариант моления о ниспослании счастья и удачи. Бисяцы — храм камерный, производящий самое благоприятное впечатление и, главное, не очень изгаженный новоделом и усиленной реставрацией, в процессе которой старое зачастую оказывается грубо и недвусмысленно заменено новым. Китайцы такие вещи не воспринимают сколь-либо серьезно, а лаовай — когда видит свежераскаршенные гуашью статуи — лаовай расстраивается, потому что понимает: ему по цене старого подсунули совсем даже не старое, а к тому ли он, лаовай, стремился?

При восхождении на Тайшань важно также иметь в виду, что определенные трудности связаны не только с подъемом, но и со спуском с горы. Спуститься на самом деле труднее, это отдельный и довольно тяжелый аттракцион. И речь даже не о том, что и в обоих случаях придется как следует потолкаться. Это неизбежно, а стояние в очередях — оно вообще свойственно китайским туристических объектам. Вопрос в том — какую именно очередь вам суждено выстоять, дабы попасть наконец в кабинку фуникулера, идущего вниз с Тайшани. Это очередь с большой буквы «о», именно в ней чувствуешь, что китайцев действительно очень много, что их почти полтора миллиарда и что лишь маленькая толика китайского населения сегодня решила покинуть Тайшань одновременно с тобой.   Мы стояли в очереди примерно час сорок, мы трудолюбиво продвигались мелкими шажками к заветной цели, а в спины нас подталкивали стоящие сзади, — чего только не сделаешь, чтобы спуститься с комфортом в город-герой Тайань, где вездесущие китайские петухи начинают орать в полчетвертого утра повсеместно, в том числе и у окна гостиничного номера.  Впрочем, всегда есть вариант спуститься пешком по лестнице. Каких-то семь с лишним тысяч ступеней — и ты внизу!

Форменный дурдом представляет собой и посадка на автобус, идущий от фуникулерной станции к подножью: если на вершине спуск основательно организован посредством специальных ограничителей в виде могучих цепей, формирующих тело очереди, то на автобус садятся как встарь — то есть все сразу и каждый хочет быть первым. Но и это еще не все: автобус несется по узкому серпантину вниз на полной скорости, лихо преодолевая многочисленные повороты и чудом не сталкиваясь с едущими не менее шустро встречными автобусами, пассажиров швыряет по всему салону — особо впечатлительным впору выдавать подгузники. Так что торговцы сувенирами с Тайшани уже давно должны были бы сообразить продавать свои камни не только с надписью «я поднялся», но и с надписью «я спустился с Тайшани», потому что это — почти подвиг.

Лаоваи спустились с Тайшани.