Китай-25. Часть 10

В ста двадцати километрах от города-героя Сианя расположен буддийский комплекс Фамэньсы — Храм Врат Закона, после терракотовой армии вторая по значению местная достопримечательность. Сооружение это колоссально — площадь Фамэньсы превышает 90 гектаров, и в него вбуханы чудовищные деньги. У Фамэньсы есть свой сайт. Те, кто говорит о современном Фамэньсы как о ярком примере китайской гигантомании — они правы, конечно. С другой стороны — а как можно иначе, если именно здесь хранятся мощи Будды Шакьямуни? В общем и целом это — большая редкость.

Комплекс условно делится на две части: современную и старую, и воображение поражает современная. Это шикарный буддийский новодел, созданный по проекту знаменитого тайваньского архитектора Ли Цзу-юаня (李祖原 р. 1938) — строительство было закончено в мае 2009 года.

Приобретя весьма дорогостоящий — 120 юаньчиков — билет, вы проходите через первые ворота и попадаете во внутренний двор, где разбит пруд с искусственными лотосами, а вдоль берегов рядами стоят слоны.  С помощью особых ухищрений, то есть правильно распыленной в воздухе воды, здесь периодически возникает радуга, слабая и нежная. Буддийская такая радуга, просветленная.

Пройдя этот двор — дворище! — и миновав еще парочку огромных ворот, скорее напоминающих здание Ориентал плаза на Ванфуцзине (и в их недрах скрывается много интересного — например, буддийский шведский стол за пятьдесят юаней с носа), вы попадаете на широчайшую дорогу, ведущую к эпицентру религиозной жизни — пагоде, где хранятся мощи. Дорога длиной почти в полтора километра, а шириной метров в сто с хвостиком.

С высоты одной из террас перед пагодой она выглядит вот так.

Конечно, китайский народ не мог не позаботиться о паломниках и прочих маловерующих туристах, которым только бы на интересное попялиться, и запустил по этой дороге регулярное электромобильное сообщение. За отдельные деньги, разумеется. Я сперва, было, хотел сэкономить и отправиться пешком, но супруга меня удержала — и как стало ясно по достижении пагоды, сделала она правильно: ноги тут по самые плечи стоптать можно запросто. А так — едешь с ветерком. На возвышающихся вдоль дороги будд любуешься.

Говорят, там все кругом позолоченное, но я что-то не совсем поверил. Конечная цель путешествия — пагода, хранящая четыре фаланги пальцев Шакьямуни, сверху защищена своеобразным куполом, выполненным в форме сильно стилизованных ладоней, сложенных в буддийском приветствии. Признаться, если бы мне этого не объяснили, сам я ни за что не догадался бы.

Перед широкой лестницей, ведущей к пагоде, — как и положено, молитвенное место с курильницами. Народу много, хотя окрестный простор скрадывает количество. Все молятся.

Четыре лестничных пролета отделяют паломников от святыни — а всего в пагоде, считая купол, сто сорок восемь метров роста. Чем ближе подходишь, тем яснее видны масштабы сооружения. Громадное.

На первом этаже — зал, в середине которого восседает будда будущего Майтрейя, а по бокам от него — четыре небесных князя, хранители сторон света.

Выше — собственно зал, где хранятся мощи.

Зал набит разнообразными буддами, а надо всем этим царит сам Шакьямуни.

По стенам тут развешаны желтые полотнища, на которых крупными красными иероглифами написано, сколько десятков миллионов юаней пожертвовал храму тот или иной замечательный китайский господин. Странно: все это можно фотографировать. А ведь сколько раз сталкивался я с тем, что в храмике, который и в подметки Фамэньсы не годится, чуть что из-за угла выскакивают «ноу-сэры» и запретительно тычут пальцами в объектив камеры!

Такова кратко первая часть Фамэньсы — современная, грандиозная. Вторая же часть — историческая, хотя и серьезно реставрированная. Это и есть собственно Фамэньсы — буддийский храм, который был основан в конце правления ханьской династии; храм начинался с пагоды, выстроенной для хранения священных мощей, постоянно разрастался и достиг расцвета в танское время, когда императорский двор выделял значительные средства для его содержания, а в самом Фамэньсы жило до пяти тысяч монахов. Фактически это был придворный буддийский храм танских императоров. Но в сравнении с произведением Ли Цзу-юаня это просто камерные задворки.

В центре старого храма — пагода. Именно она и стала причиной того буддийского бума, который нынче царит здесь. В 1987 году в пагоде совершенно случайно был обнаружен подвальный этаж, а в нем — как те самые мощи Шакьямуни, что ныне можно созерцать в новом сверкающем сооружении, так и обильный клад серебряных золотых и ювелирных изделий, вышивок на шелке и тому подобных раритетов — танского времени. Особая прелесть находки состояла в том, что к ней была приложена танская же подробная опись: что есть что. Находки экспонируются в музее, расположенном рядом с храмом.

Вот эта историческая пагода еще раз.

Ныне в подвальном этаже пагоды — подземный храм, и туда можно спуститься и вознести молитвы.

Для этого тут предусмотрен отдельный алтарь и при нем — монах, не говоря о ящике для пожертвований.

После неописуемого и — чего уж! — неожиданного гигантизма залитого солнцем главного храмового комплекса стоящий на отшибе старый храм воспринимается прохладной отдушиной, а на его привычном, камерном, как было сказано, интерьере отдыхает взор.

В нынешнем Фамэньсы можно провести целый день — легко. Сюда непременно нужно ехать, даже если вы не интересуетесь мощами Шакьямуни. И я искренне не понимаю людей — а на просторах сети мне встречались такие, — что приперлись сюда за сто двадцать километров из Сиани, а потом зажались купить входной билет и, пропустив все интересное, зачем-то полдня шлялись вокруг, тщетно высматривая щелочку проскользнуть бесплатно. Да, сто двадцать юаней — это деньги, целых практически шестьсот рублей, но оно того стоит, право слово.