Надо признать, что китайские поезда ближнего радиуса действия — вполне удобные (я имею в виду, конечно, жуаньцзо 軟座, то есть с мягкими креслами) и практичные: даже для лаовая с организмом, каковым я, вне сомнения, являюсь, тут достаточно места не только для того, чтобы комфортно сидеть, но еще и опустить столик, поставить на него нетбук и писать то, что вы читаете. Что касается дальнобойных поездов, например, Пекин—Шанхай (и тут я опять веду речь о дорогих, жуаньво 軟臥, то есть о мягких местах, купе на четверых, от пятисот до восьмисот юаней), то они производят двоякое впечатление: с одной стороны, есть телевизор в стенке — всего четыре на купе, индивидуального, так сказать использования, и в телевизоре три-четыре программы «поездного телевидения», наличествуют тапки четырех расцветок, а также вода в бутылочках (мелких), а с другой — полностью отсутствуют привычные российскому человеку, что ездит в поездах высокого класса, наборы бытовых мелочей типа зубной щетки, пасты и другой мелкой хрени, не говоря уже о полотенце, чтобы утром вытереть морду лица в процессе умывания. При этом я вполне допускаю, что в китайской железнодорожной действительности есть и СВ, где от сервиса просто не продохнуть, когда сможешь уже дышать, узнав цену, но это только досужее предположение. В общем же и целом в жуаньво ездить можно и нужно, а в плацкарте пусть ездят другие, тем паче, если на рубли пересчитать, то стоимость «мягких» билетов выйдет вполне адекватная.
Но к делу, то есть к Ханчжоу. Да, город-герой Ханчжоу удивил. Не раз я слышал о тех, кто тут побывал и чье мнение заслуживает внимания, весьма странные отзывы об этом городе: от «город банков, смотреть не на что» и до «озеро Сиху — грязная лужа и это в Ханчжоу всё» (цитирую неточно). И то и другое — неправда, и я объясню, почему. Понятно, что, как и в случае с Шанхаем, за два дня трудно составить адекватное впечатление от города, даже просто посмотреть его весь невозможно. Но, кажется, это и не требуется. Ибо не изучением же современной китайской городской культуры мы поехали заниматься, а — с самыми банальными туристическими целями. Так вот, Ханчжоу туриста полностью удовлетворяет, даже самого взыскательного. Если принять во внимание главную тонкость, то есть — селиться в районе того самого озера Сиху, где полно гостиниц на любой вкус, а не в административном центре, где высотные здания и те самые банки. Ибо именно здесь, на Сиху, стараниями китайского народа под руководством китайских партии и правительства создан отдельно взятый туристический рай, обширный, разнообразный и красивый. Несомненным центром этого рая выступает само озеро, по которому курсируют разные плавсредства — от крупных водометных сампанов и до четырехместных лодок с прилагающимся к лодке китайцем с веслом. Плавать по озеру — прямо скажем, кайфово: озеро большое, вода мутная (что есть, то есть, но красиво, красиво!), ветерок приятный, и лодка привозит вас к очередной приозерной достопримечательности, которых тут пруд пруди и практически все — новодел, но новодел хороший, качественный, туристический. Озеро снабжено впечатляющей набережной, где приятно просто пройтись, но можно и выпить кофе, поесть — легко или основательно, и так далее. Особого внимания заслуживает так называемый «Сиху тяньди» 西湖天地, то есть «Мир Сиху», большой кусок набережной, занятый утонувшими в зелени кафе и барами, где очень приятно гулять по вечерам, любуясь на воды и на мягко подсвеченный далекий противоположный берег, или же сесть под ивами за столик и испросить себе холодного пива. А окрестности озера так густо напичканы разного рода туристическими объектами, что мне, например, трудно даже предположить, сколько нужно времени, чтобы обойти их все хотя бы поверхностно: это и многочисленные парки, каждый со своей изюминкой, и разнообразные музеи — от Музея Сиху и до Музея чая, и какой-то «Подводный мир Сиху» (местный океанариум? не знаю), и реальные исторические места, главное среди которых, на мой вкус, — действующий монастырь Линъиньсы 靈隱寺, где вдумчивый человек просто обязан провести полдня, осмотрев как наскальные буддийские барельефы (в основном юаньского времени, но есть и южносунские), так и самый храм, который обширен и интересен. Неплохо и в парке возле пагоды Люхэта 六和塔 (на которую можно взобраться и посмотреть на Ханчжоу сверху) — тут представлены многочисленные макеты знаменитых пагод, расположенных в разных уголках Поднебесной, забавные такие. Наконец, совсем недалеко от Сиху расположено несколько совершенно новодельных, но миленьких пешеходных улиц, кишащих разными лавочками и ресторанчиками. Словом, уезжая из Ханчжоу, я сожалею лишь о том, что мы отвели на этот город всего два дня — можно бы и неделю, поскольку у Сиху просто жить приятно. Ну и с погодой нам повезло — это конечно. Из практических же советов — помимо того, что в Ханчжоу нужно жить у Сиху — могу дать следующий: прибыв поездом на вокзал и ища добраться до гостиницы, вы имеете ровно две возможности — воспользоваться городским транспортом, то есть автобусом за один юань (но там полно китайского народа и все безжалостно толкаются), или же прибегнуть к услугам местных туристических фирм, представители которых обступят вас со всех сторон. На такси за адекватную цену, то есть по счетчику, рассчитывать не советую: меньше чем за шестьдесят юаней просто не повезут. Нормальная ситуация для провинциальных китайских городов. Связавшись же с турфирмой и добравшись до гостиницы на ее микроавтобусе, лучше сразу договориться о том, что этот автобус за вменяемые деньги приедет за вами завтра по утру и будет весь день возить по разным паркам и храмам, ибо Сиху — озеро немаленькое, а такси тут часто просто не поймать, хотя и по два юаня и без «топливного сбора». Такие дела.
Поглядим теперь на Сучжоу — я тут был в 1991 году, и это оказалось приятно.