ПЕКИН: ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ.
Хаотические путевые заметки

[первая страница] [вторая страница] [третья страница: вы здесь]
Также обязательно см. "Пекин-2002" в "Китайском альбоме"

27: книжная ярмарка-туалеты и урны

Итак, на четвертый день нашего пребывания в городе-герое Пекине мы наконец достигли Девятой пекинской международной ярмарки. Этому предшествовали обстоятельства. Начать с того, что никто не знал, где этот великий книжный форум происходит. Никто не мог определенно направить нас в нужном направлении: ни протье в отеле - о, это такой замечательный человек! я искренне сожалею, что не сфотографировал его: плотный, вальяжный средних лет китаец в хорошо глаженом костюме, с мясистой, слегка оттопыренной нижней губой и выхоленными тонкими усиками, глаза блестят сознанием собственной значимости, а все движения и действия неторопливы, немного даже замедленны; он и деньги считал медленно, - так вот ни этот превосходный образец портье, ни один из допрошенных таксистов, ни даже местное население, ну буквально никто не знал, где проходит книжная ярмарка. Назывались разные вставочные комплексы в противоположных направлениях, и я в очередной раз понял, какой же Пекин сделался большой. Неоценимую помощь оказал драгоценный единочаятель Нимлатха, живущий и работающий в Пекине: в область его интересов ярмарка попадала тоже. И вот, созвонившись с Нимлатхой накануне, я наконец обрел счастье, то есть координаты: надо двигать к старому помещению Пекинской выставки, что у зоопарка. Правда, тот же Нимлатха сообщил, что ярмарка... гм... так себе, но горевшего энтузиазмом и иллюзиями Максима это совершенно не охладило.

Да, собственно, и правильно. Потому что теперь мы с чистой совестью можем сказать: мы были на Девятой международной пекинской книжной ярмарке, мы обошли ее всю, включая зал, посвященный музыке на электронных носителях, и похожий на кухоньку в очень малогабаритной квартире стенд "Международной книги", единственного российского представителя, об ассортименте книжной продукции которого мы здесь тактично умолчим. И мы знаем, что это за ярмарка такая и - чего от нее можно ожидать.

А ожидать можно крайне немногого. На немаленькой территории большого выствочного павильона - я помню, как раньше тут был рынок, вроде того, что в "Олимпийском", только торговали не книгами, а продукцией легонькой промышленности, в том числе и изделиями многочисленных кооперативов, и в 1990 году я даже прикупил здесь себе рубашку - замечательного здания с пронзающим небо шпилем, выстроенного в лучших традициях победившего соицализма (кстати, в Шанхае есть точь в точь такая же выставка), в роскошных декорациях разместились китайские и зарубежные издательства, а также производители материалов и типографии. Все как положено. Свет и воздух. Континентальные китайские издательства были сгруппированы по провинциям, и получалось что-то вроде павильона в павильоне: красивая загородка с воротами, на которых вывеска "Провинция такая-то", а уже за воротами - отдельные стенды издательств.

(Ах, эта страсть китайцев к строительству стен и заборов! Традицинной китайский дом всегда окружен стеной с четырех сторон, это замкнутый мирок с одним выходом на улицу - в узкую щель, образуемую такими же стенами. Территория университетов также обнесена довольно высокой стеной, и за этой стеной есть все: общежития, учебные корпуса, дома преподавателей, столовые и едальни рангом повыше, книжные магазины, а также прочее, что, так сказать, понадобится впредь. Вполне автономная территория, где можно жить, не выходя за пределы стены, а в стене - ворота, и ворота в определенный вечерний час запирают, так что вообще не проникнуть (помню, лазал в третьем часу ночи через стену, желая попасть в родное общежите)... В 1990 году в Пекинском университете было даже подобие своих, внутренних денег, обладатели которых - студенты и преподаватели - могли питаться в этом своеобразном кампусе со значительной скидкой. Впрочем, рисовые талоны и талоны на сигареты с минтолом тогда тоже еще были...Но это все в скобках.)

Отдельно помещались неконтинентальные... э-э-э... китаеязычные издательства - из Гонконга, Сингапура, с Тайваня, а также и лаовайские компании. Выглядела ярмарка просто замечательно: чувствовалось, что ни денег, ни сил на ее оборудование устроители не пожалели. Дело в другом: из посетителей на ярмарке почти никого не было, и наше с Максимом появление у очередного стенда вызывало порой просто восторг - ну как же, вот наконец кто-то пришел! Не знаю, быть может столпотворение было здесь в первый день, но отчего-то мне это кажется сомнительным. То есть на нашем - местечковом и малолюдном - "Книжном салоне" питерском и то народу бывает больше, а уж с московской международной эту ярмарку лучше вообще не сравнивать.

Короче, в залах царили тишина и покой. На кого рассчитана такая ярмарка - это для меня осталось загадкой. И я даже в глубине души не лелеял надежды найти здесь какую-нибудь интересную мне книгу - и совершенно правильно делал: стандартные наборы классических романов да указателей газетных статей и тому подобного взгляд абсолютно не радовали. Максим тоже несколько приуныл: он-то собирался провести на ярмарке дня два, поскольку привык к Франкфурту или Москве, где что-то все время происходит, где кипит жизнь и делаются всякие дела. Увы! Дела было делать не с кем. И не только потому, что ярмарка оказалась столь вялой. У меня, например, есть стойкое ощущение, что китайцам, по крайней мере - континентальным, по большому счету вообще ничего не надо. Ибо наполненность своей собственной тысячелетней культурой (которую среднестатистический китаец знает, кстати, плоховато) столь велика, что чужая культура не интересует напрочь. Да и потом: ну какая может быть культура у этих самых заморских долбоносиков? И что они могут понимать в культуре правильной, то есть китайской?

(Для разнообразия привожу тут забавный для лаовайского ока плакат, вывешенный на стене в музыкальном зале, где десять звуковоспризводящих устройств пытались одновременно перекричать друг друга. Плакат, на самом деле, самый мирный и прозаический - речь об исполнительнице монгольских народных песен. Но вот имя... Или это не имя? Не знаю. Впрочем, смотрите сами.)

Хотя в Китае издательств много и издают, в общем-то, много всяких разных книжек. Довольно быстро реагируют на всякие зарубежные новинки и переводят их на китайский; много и разной совеременной китайской литераутры. Да и тысячелетнее наследие - правда, некий усредненный, обязательный, что ли набор, за рамки которого выходит редкий издатель, - также богато представлено на книжных полках: классическая проза, поэтические антологии, канонические тексты (тут вообще полное разнообразие, для всех возрастов: "Лунь юй" большеформатный, "Лунь юй" с комментариями, "Лунь юй" карманный, "Лунь юй" миниатюрный (основные конфуцианские классики в мелком формате обильно представлены в Храме Конфуция), наконец, "Лунь юй" в комиксах, для самых маленьких. Вообще, что касается детской литературы, то здесь, кажется царит большее разнообразие: книжки есть для самых разных возрастов, много развивающих, ненавязчиво знакомящих деток с героями и выдающимися личностями китайской древности; очень неплохо дело обстоит и с переводными деткиими книжками: Гарри Поттер такой-то, сякой-то, в комиксах, еще в чем-то, чуть не в раскрасках, потом удивительная серия детских ужастиков, почти "Книжки-малышки - мокрые штанишки", со страшными обложками... Не в смысле страшными по исполнению, а - нарисовано всякое страшное. Словом, есть, наверное, все - я не специалист по детской книге и не мне судить, однако же впечатление весьма и весьма хорошее. В том же книжном магазине на Ванфуцзине, кстати, в детском отделе не редки мамы с еще не разбирающими иероглифов чадами - устроившись почти что на полу, они листают перед лицами деток книжки и читают им вслух.

Вообще уровень полиграфического исполнения средней совеременной китайской книжки - весьма хороший, а некоторые издательские изыски (нестандартные коробочки и тому подобное) просто заставляют по-хорошему позавидовать. Другое дело - тиражи. Тиражи в 10-15 тысяч для такой страны - это конечно капля в море, даже не в море, а в океан. Почему так? Не знаю. Остается только сожалеть.

Покидали мы ярмарку с чувством глубокого недоумения: за что, собственно, с нас взяли по десять юаней с носа? Опять накололи лаоваев... И мы совсем уже было отправились в гостиницу успокаиваться, как я поднял взор и обнаружил, что стою на много раз хоженной в 1990 году дороге - она вела нас, стажеров Пекинского университета, к остановке автобуса номер, если не ошибаюсь, сань-сань-эр, то есть 332, который, гремя разношенным двигателем и оглушая окресности криками кондукторов, нес нас оттуда на Хайдянь, в университет. Так вот, ничего - ничего! - кроме зоопарка, выставки и отеля "Сиюань" на другой стороне улицы - в тех краях от прежнего не осталось. Там теперь совсем другой район. Исчезли длинные ряды забегаловок, где усталые, движущиеся из центра лаоваи могли перехватить кусок китайского питания, исчез исторический сортир, который я сподобился описать в ряду пекинских типичностей... Евгений Алексеевич, там теперь широкая улица, фонари, высотные здания и какой-то "Америкэн фуд"...

Кстати, о туалетах. Приходится признать, что почти все то, что я писал про пекинские туалеты, стараниями китайских властей, похоже, уже относится к истории. Ушел в далекое прошлое даже двухэтажный платный туалет в начале Ванфуцзина (на первом было женское отделение, а мужское - на втором) да и многие другие точки нужды, с которыми раньше приходилось сталкиваться. Не знаю, как обстоит дело в регионах (ах, до чего же это словечко любят в Москве! "А, к нам приехали люди из регионов!" - это про питерцев), однако в нынешнем Пекине, похоже, с туалетами все обстоит крайне благополучно: их много, они в массе своей бесплатные, они вполне европейски оборудованные. И они - никакие. Из местного колорита - только иероглифическая вывеска при входе. Прогресс не стоит на месте, он даже где-то неумолим и постепенно нивелирует различия между нациями. Я, разумеется, прошу вас учитывать, что все вышесказанное - исключительно мои впечатления, полученные во время достаточно краткосрочной поездки; серьезный ученый оперирует более основательными данными, и, быть может, мне удастся получить такие данные в следующий раз.

Зато я как ребенок порадовался знакомым зверомордым урнам - они были, они оказались, они остались, причем, именно там, где и положено: зверомордые урны по-прежнему тяготеют к прекрасному, то есть дислоцируются близ гостиниц, музеев, в парках и в садах. Если вы вдруг видите, что обычные уличные урны вдруг сменяются урнами зверомордыми, знайте: вы приближаетесь к какому-то очагу местной культуры вроде крупного универмага или театра. А так - обычная китайская урна теперь тоже не представляет из себя ничего особенного: это просто металлический цилиндр или прямоугольник; единственный колорит которого, да и то редкий, - это размещенная на ней, урне реклама. Да вот еще, на Ванфуцзине в крышки урн вделаны совеобразные пепельницы, на дне которых теплится вода. Так что ни с туалетами, ни с урнами в Пекине проблем нет, уж поверьте.

28: Гугун-центр

Утром пришел Максим и между делом заметил, что навел порядок в обслуживании своего номера: теперь ему приносят вовремя все необходимое. Я внутренне за него порадовался, ибо вывод напрашивался сам собой - если обсуга гостиницы не говорит практически по-английски, а Максим ну совершенно не говорит по-китайски, значит, погружение в современную китайскую действительность пошло у него усиленными темпами и он все больше и больше олаоваивается. Убедиться в этом я смог буквально через несколько минут, когда за поздним завтраком Максим обратил внимание на отсутствие на нашем столике бутылки уксуса - вовсе не потому, что уксус любит и льет в каждое блюда, а из природного стремления к порядку. Говорил он достаточно громко, но, разумеется, на чистом русском языке. Тем не менее искомая бутылка очень быстро появилась - ее принесла шустрая китайская девчонка сычуаньского происхождения, ни слова опять же по-русски не разумеющая. Лаовай ждет, когда окружающие китайцы начнут наконец понимать его варварские речи, что рано или поздно и происходит. Правда, как это происходит, каким образом и на каком уровне - не могу вам ответить. И не спрашивайте. Тут какие-то очень тонкие материи. Обычно подобное взаимопроникновение культур занимает время; у Максима же процесс пошел значительно опережающими привычные нормативы темпами. Ничем, кроме как опробованным накануне эрготоу, я этого объяснить не могу. Впрочем, эрготоу, будучи принят в соответствующем количестве, оказывает на новичка крайне просветляющее действие. Расширяет горизонты сознания, знаете ли.

На сегодня у нас был запланирован Гугун, то есть Императорский дворец, он же - Запретный город, и последнее название особенно справедливо, ибо это действительно город в городе. Со своей стеной, воротами, раньше - обслугой и всем тем, что моголо понадобиться обитателям Гугуна, с маленькой внутренней армией. Теперь там музей, расположенный на площади большей, чем занимает великая Тяньаньмэнь - Гугун раскинул свои постройки на 72 гектарах. Строения его величественны, что и говорить. Здесь буквально все направлено на то, чтобы поразить входящего масштабностью и незыблимостью: широчайшие внутренние дворы, монументальные каменные лестницы с резными перилами, широкие крыши приземистых дворцовых сооружений.

Строительство Гугуна - тогда называвшегося Цзыцзинчэн, Пурпурный запретный город - было начато в 1406 году по приказу минского императора Юн-лэ (на троне 1403-1424) и продолжалось пятнадцать лет с хвостиком, хотя какие-то перестройки и дополнения вносились в дворцовый ансамбль и позднее. Известно, что на строительстве было занято более ста тысяч ремесленников и около миллиона всяких простых рабочих. Правда, через год после завершения работ, в результате возникшего пожара все основные сооружения сгорели, но китайские императоры были стойки в решении иметь дворец именно здесь, так что все утраченное со свойственной китайцам тщательностью восстановили. В Гугуне успели пожить 24 Сына Неба минской и цинской династий, и в 1925 году двороцовый комплекс покинул последний манчжурский валдыка Пу-и, который отрекся от престола еще в 1912-м, но продолжал жить в Гугуне по инерции. Рассказывают, что к моменту образования КНР постройки Гугуна находились в крайне запущенном, обветшалом состоянии, ибо давно уже никто о них серьезно не заботился. Это упущение было исправлено в последние десятилетия, в течение которых в Гугуне ведутся непрерывняе реставрационные работы, в связи с чем разные его части бывают временно закрыты для осмотра, в чем я лично неоднократно убеждался.

Я не будут описывать тут красоты Гугуна - это уже многократно и с разной степенью удачности сделано до меня. В любом случае Гугун надо видеть своими глазами. Ежели будете в Пекине, то непременно посетите этот памятник архитектуры - он того стоит. И пусть вас не остановит дорогущий входной билет (аж сорок юаней!), зато вы получите довольно комплексное представление как о традиционной китайской архитектуре, так и о старых китайских дворцах. А также, скорее всего, и о китайских посетителях этих самых дворцов - это именно из-за них вокруг всякого рода старинных бронзовых черепах и львов сооружены некрасивые ограды и висят надписи, призывающие не перелезать через и забираться на бронзовых животных. Примечательно, что по-английски эти надписи не дублируются: видимо, местные власти не подозревают за лаоваями желания вскочить верхом на древнюю черепаху.

Чтобы получить больше впечатлений, лучше всего, конечно, пойти к искусственной каменной горке, что в задних, внутренних покоях, и, затаившись рядом, подождать некоторое время. Хотя горка и окружена оградой и висит на той ограде надпись "Не залезай", наверняка вскоре найдется какой-нибудь китайский юноша, который перемахнет через препятствие и вскарабкается по причудливым извивам камней как раз в том месте, где висит запретительная табличка. А другой будет его фотографировать. Нам повезло застать за этим занятием китайскую девушку и ее бой-фрэнда. Несомненно, если бы такое восхождение предпринял лаовай, откуда-нибудь обязательно выскочил бы "ноу-ноу-ноу-сэр", а то и целых два "ноу-ноу-ноу-сэра". (Кстати, в пекинском зоопраке, например, в 1990 году мне довелось видеть табличку "В животных не плевать!" - разумеется, на клетке с какими-то морозостойкими обезьянами. Была зима и наверное поэтому никто не плевался. То есть я не хочу сказать, что китаец как увидит обезьяну, так сразу в нее плюет. Но табличка-то висела!)

Пройдя Гугун насквозь, мы вышли за его пределы и неторопливо зашагали по Усы дацзе в сторону Ванфуцзина. В одной из попавшихся на пути "чифаневок" Максим впервые в жизни попробовал цзяоцзы (они же - шуйзцяо), китайские пельмени. Там подавали цзяоцзы всего трех сортов. Яство не произвело на Максима особого впечатления, но попробовать было надо. Зато произвела впечатление удивительно низкая цена этого блюда.

...А ночью Ванфуцзин удивительно красив и - пустынен. Утомившись разбирать накопившиеся за день заметки, я вышел на улицу прогуляться; было начало третьего. И - никого. Все закрыто. Ни одной машины. Тишина. Нет, насчет "никого" я немного погорячился: все же раза два откуда-то из сумрака кустов при моем приближении выскакивали китайские тетки среднего возраста, предлагавшие мне "хэллоу-сэр-леди-массаж-ба". Когда я отверг их предложения, мотивируя это тем, что просто гуляю, они справились с удивлением и скрылись в засаде. И снова - никого.

29-30: Чанъань дацзе-"Дружба"-
разное-home, sweet home

Эти два дня я позволю себе слить в один - главным образом оттого, что все тридатое мая мы провели в нудном и долгом перелете, а это неинтересно.

Фотоальбом

Центр

Первую половину дня мы бродили по центральным улицам - безо всякой цели или плана, а просто смотрели по сторонам, и я непрерывно жал на кнопку спуска своей цифровой камеры, результаты деятельности которой каждый вечер сбрасывал на ноутбук. Мы держали курс на древнее место лаовайских скоплений, то есть на магазин "Дружба".

Меня в "Дружбу" тянула ностальгия, а Максим шел рядом и любовался на центральную столичную магистраль. Широкая, красивая, застроенная величественными зданиями - да, на Цзяньгомэнь дацзе вполне можно посмотреть, она тоже впечатляет. Нынче в "Дружбе", как, впрочем, и во всех других китайских магазинах, полно вяского товара, но здесь нельзя, к сожалению, торговаться, что неинтересно. И тут немноголюдно, хотя в других магазинах и универмагах постоянно толпится народ: китайцы любят торговые точки и обожают покупать всякое-разное.

(Впервые магазин "Дружба" я посетил в 1986 году. Тогда советские люди, оказавшись в Пекине, наносили в "Дружбу" непременный визит: это был истинно лаовайский магазин, куда китайцев если и пускали, то только по предъявлении валютных сертификатов и бумаг, подтверждающих происхождение этих денежек. Лаоваи же проходили свободно, ибо такая была их привелегия. А надо вам сказать, тогда - да и в 1994 году еще - в Китае, наравне с нормальными, "народными" юанями ходили еще и эти самые сертификаты, в просторечии называемые "вайхурами"; доллары полагалось менять на вайхуры, и магазины типа "Дружбы" - надо ли говорить, что это аналог нашей, давно канувшей в Лету "Березки"? - тоже торговали исключительно на вайхуры. На черном рынке, который был буквально всюду, вайхуры можно было поменять на жэньминьби; теперь ничего этого нет, равно как и "хэллоу-сэр-чендже-мани" на каждом углу. Предполагалось, что в "Дружбе" продаются товары исключительного качества, хотя при ближайшем рассмотрении они также всегда оказывались чабудо. Так вот, высадившиеся вечером зимнего дня 1986 года в Пекине советские специалисты тут же рванули в "Дружбу" - я недоумевал, в чем тут дело, но быстро все понял, когда увидел, чем они отоварились. Совершенно верно: литровыми бутылями с надписью "Фодэцзя", то есть "Водка" - произведением Чуринских предприятий в Харбине. Взяли этого исконно русского напитка много. Только потом я смог оценить предусмотрительность наших: они сделали запас. Мы ехали в, гм, регионы - во Внутреннюю Монголию, в частности, - и там конечно же нормальной и приятной советскому сердцу и желудку сорокаградусной не было, а китайскую водку советские специалисты не выносили напрочь. Рассчитали точно: запаса хватило как раз до возвращения в Пекин.)

Вечером в нашей жизни произошла пара знаменательных событий: мы посетили китайскую аптеку и понаблюдали китайский аттракцион в действии.

Аптека помещалась, разумеется, на Ванфуцзине и потому сверкала, двери автоматически разъезжались, а лекарств и сопутствующих товаров (отчего-то стандартный 56-градусный эрготоу, например) было столько, что для того чтобы разобраться со всеми, в этой аптеке стоило несколько дней пожить.

Я отношусь к простонародной (то есть к обыкновенной, к услугам которой может прибегнуть каждый человек с улицы, будь он абориген или лаовай) китайской медицине со скепсисом. И тому есть причины. Когда в 1994 году в городе Тяньцзине, что в полутора часах быстрой езды на автомобиле от Пекина, мне потребовалась серьезная помощь врача, я был на такси госпитализирован в местную народную поликлиннику. О, там было все очень интересно: у меня взяли кровь из мочки уха и исследовали ее (15 юаней), меня попросили пописать в пластиковую плошку глубиной в полтора сантиметра, причем - предполагалось, что я сделаю это прямо при всех, в коридоре; однако же я нашел туалет; после чего мочу также исследовали (20 юаней); с результатами анализов в руке я как был, в костюме и галстуке, лег на стол, отдаленно напоминающий операционный, ибо таково было указание двух местных светил китайской медицины, и - подвергся обследованию (35 юаней). При этом конечно же у докторов было множество ассистентов - практически вся, в той или иной степени хворая публика, сидевшая в коридоре в ожидании приема или какой-нибудь процедуры набежала в кабинет и окружила ложе моих страданий. Больше всех старался и - пользовался авторитетом - таксист, который меня привез: он был очень активен, он страшно за меня переживал (думаю, рассчитывал везти обратно в гостиницу; так в конце концов и вышло), он разговаривал с врачами на равных, он даже пару раз ткнул меня грязным, трудовым пальцем в живот, видимо, желая вникнуть в причину недуга. Феноменальная картина. Я очень удивился, когда увидел, что врач пишет что-то на бумажке без согласования с прочими пристутствующими: мне казалось, он обязательно должен был поставить свой диагноз на голосование. Диагноз, кстати, оказался неверным.

Нет, я вполне верю, что в Китае есть очень знающие врачи, а китайская медицина - пребывает на достаточно высоком уровне. Но вот народная, так сказать, обыденная медицина - она, кажется, оставляет желать много лучшего.

Вторая причина - китайские лекарства. По моим наблюдениям, китайские лекарства делятся на два типа: лекарства бессмертия и - прочие. То есть - на самом деле, есть еще рецептурный отдел, где вам изготовят лекарство, какое доктор прописал, индивидуально, но там мне бывать не доводилось (и слава Будде!), и я об этом судить не могу. А так в аптеке - два разряда: лекарства бессмертия и все остальные.

Лекарства бессмертия - это многообразные сочетания жэньшэня, толченых вонючих рогов (то есть пант), особого меда, слюны дракона, какашек тигра, сушеных морских коньков и тому подобных более или менее экзотических компонентов. И цены у этих сочетаний разные. Но во всех случаях вы, принимая их, имеете один и тот же эффект: общее оздоровление организма, улучшение циркуляции ци, нормализацию сна, улучшение пищеварения, стабилизацию кровяного давления и в итоге - увеличение продолжительности жизни, долголетие, так сказать. То есть это - лекарства буквально от всего, построенные на поднятии общего тонуса организма. Пока их пьешь - действительно ощущаешь некое повышение этого самого тонуса; как только перестаешь - организм приходит в прежнее состояние.

Прочие же лекарства - лекарства от конкретных болезней, лекарства в нашем понимании этого слова, то есть часто химию, - в Китае принято принимать ударными дозами. Так, когда я имел несчастье простудиться и обратиться в поликлинику Пекинского университета, мне была прописана гора таблеток, а также три ампулы с жидкостью - антибиотиком, как я подозреваю, - которую следовало колоть в течение трех дней. Это еще ничего: один мой коллега, заработавший несильное воспаление легких, угодил прямо под капельницу и через пять дней уже чирикал здоровым воробьем. Для нас такие радикальные методы все же непривычны. Поэтому когда я читаю на упаковке "десять таблеток за один прием", что-то меня настораживает.

Максим однако же впал в интерес к лекарствам бессмертия - обычная химера сознания, посещающая любого лаовая на ранних ступенях развития, - и просил меня перевести все, что написано на каждой коробочке. Я как мог объяснил ему ситуацию, и в результате он купил простой экстракт жэньшэня в капсулах. Лучший, по-моему, вариант.

Фото

Мы вышли на Ванфуцзин и там стали свидетелями Зрелища. Уже несколько дней подряд мы проходили мимо загадочного аттракциона, устроенного в пешеходной зоне, - открытой кабины на три места, укрепленной на двух, привешанных к высоким кронштейнам канатах. Места были оборудованы привязными ремнями, и все свидетельствовало о том, что это сооружение так или иначе должно воспарить в небо: или вертикально, или как-то раскачиваясь, - как только будет заплачено двадцать юаней. Вокруг вечно стояла толпа: ничего не происходило, а люди толпились, ибо в этом, помимо ежедневного трехразового правильного питания, и состоит, собственно одно из двух главных национальных развлечений китайцев - "смотреть, что происходит". Пялиться, иными словами. Это развлечение приводит, как правило, к серьезным последствиям. Так, если на дороге возникает какая-то серьезная ссора, имеющая перспективой (вот уж редкий случай!) даже рукоприкладство, то на развитие событий останваливаются посмотреть не только многочисленные прохожие, но и водители общественного транспорта, а с ними и пассажиры, и в результате через десять минут дорога оказывается перекрыта плотной толпой глазеющих на конфликт, включая сюда и блюстителей порядка, в центре которой яростно спорят, размахивая руками и даже иногда толкаясь, противоборствующие стороны. Все стоят и смотрят, обменияваются впечатлениями, но никто как правило, не вмешивается.

Вот и тут - несколько дней подряд зеваки ожидали, когда же будет на что посмотреть, и вот оно: произошло. Случилось. Нашелся отчаянный смельчак (китайцы в массе своей скорее, я бы сказал, трусоваты), который выложил двадцать юаней за полет в стратосферу. Его долго готовили: пристегивали и что-то говорили, потом пришел в действие скрытый механизм, начавший натягивать тросы, оказавшиеся резиновыми; еще пара минут - все затаили дыхание - и отважный китайский парень под общий вопль радости со скоростью кометы взлетел в черное ночное небо и стал там, на значительной высоте крутиться и вертеться, то есть испытывать массу ощущений. Продолжалось это все минут пять и возвращение летчика на грешную землю было встречено бурными несмолкающими аплодисментами. Как оказалось, на одном из поручней кабины была закреплена видеокамера, запечетлевающая в процессе развлечения лицо летящего, из камеры тут же была изъята кассета и вставлена в видеомагнитафон - теперь все смогли стать бесплатными свидетелями ужимок и гримас двадцатиюаневого героя...

Говорить о Китае можно бесконечно, однако же на этом я умолкаю. Это прекрасная страна с древними традициями и тысячелетней культурой, посетив которую, вы совершенно не пожалеете.

Помните только, что на обратном пути в международном аэропорту вас будет ждать последний сюрприз лаоваю: аэропортовый сбор в размере 90 юаней. Для некоторых, рассчитавших деньги до последнего цента, это может стать настоящей проблемой: без синенького квиточка с надписью "90" вас не пустят ни на таможню, ни к пограничникам. Кредитные карточки в оплату не принимаются, только наличные. Но ведь это тоже - национальный спорт: наколоть лаовая. Имейте в виду и - удачи вам! :-)