начало | personal | тексты | фотографии | линки | гостевая книжка

 

Про Пекин-2007

Про нижеследующее

Эти заметки лично я не стал бы рассматривать как самоценные, но - скорее в ряду заметок аналогичного характера, сделанных ранее и также размещенных на этом сайте. Все они географически относятся к городу-герою Пекину и именно поэтому взаимодополняют друг друга; что же касается этнографических обычаев китайского народа, то они, как кажется, вечны и неистребимы - по крайней мере, в той их части, что мне повезло подсмотреть в Пекине, не прилагая к тому особенных усилий. А в общем и целом нижеследующий текст как всегда ни в коей мере не должен быть рассмотрен как догма или, упаси Будда, путеводитель, но - суть заметки для таких, как я, не претендующие ни на что большее.
Из сказанного логично вытекает следующий набор ссылок: пекин-2002 и пекин-2004, а также - китайский фотоальбом. Пользуйтесь.

Про самолеты

С некоторых пор я повадился летать в Пекин каждый год как минимум один раз. Это мне приятно. Я люблю этот город и, кажется, Пекин против меня тоже ничего не имеет. И это приятно вдвойне. Ибо на заре своей китаеведной юности мне повезло столкнуться с Шанхаем и провести в нем месяц - и уезжал я оттуда обратно в Пекин с чувством большого облегчения, потому как с Шанхаем как с городом отношения у меня не сложись напрочь. Знаете, как это бывает? Вот вышел из поезда - и уже чувствуешь вокруг некую настороженно-враждебную ауру города, который по одному Будде ведомым причинам не хочет тебя принимать аж с порога; город плюет на тебя и пальца о палец не ударяет для восстановления потерянного контакта. Это, конечно, неуютно и местами тяжело - и с тех пор я так и не решился проверить, не изменились ли наши с Шанхаем отношения с 1991 года. Но я, собственно, не совсем об этом, даже совсем не об этом, а о том, что теперь из Петербурга в Пекин летает нормальный самолет. Раз в неделю в небо уверенно поднимается Ту-214, и, я вам доложу, в салоне его приятно и вольготно, особенно после 154-го самолета, посадка которого в Новосибирске воспринималась не иначе как праздник, потому как можно было размять ноги и прочие затекшие члены организма - если вы не рослый карлик, конечно. Рослому карлику, как уже было сказано, в Ту-154 кайфово. Так что нынче на улице тех, кто отечественными авиалиниями летает с Петербурга в Пекин и обратно - имеет место маленький, тихий и незаметный, праздник. Несколько омрачает его то обстоятельство, что авиакомпания "Россия", планомерно всосавшая в себя авиапредприятие "Пулково", зачем-то заключила длительный контракт с "Балтикой" и иного пива на борту не бывает, но мы же с вами не вчера родились и знаем, как подготовиться в путь-дорогу, когда есть "дьюти-фри"? Тут, конечно, затаились свои подводные камни и даже глыбы, и некоторые сограждане, о них должным образом не подумав, в Пекине не смогли самостоятельно покинуть самолет по причине выхода в астрал, подстерегшего их там, где они сидели, а в туалетах при подлете к китайской столице царил первозданный ужас, но какие это, право, мелочи в сравнении с тем, что в полете можно как следует вытянуть ноги! Что нам, в сущности, какой-то заблеванный туалет, когда можно как следует обрадоваться. Собственно, пафос моей речи в данном случае сводится к тому, что радоваться надо вовремя и умеренно, с оглядкой - причем, как по дороге в Пекин, так и обратно. Короче, в полете пить нужно умеренно.

Про бабло

Самолет прилетает рано утром, а именно в 7:45, но это по расписанию, а на деле он, как и всё в этом мире, опаздывает. Что делает человек, прилетевший в другую страну с утра пораньше? Правильно. Заботится об обменять валюту на местные денежки и таким образом доехать до очага культуры, то есть до гостиницы, дабы насладиться предобеденным отдыхом, тем более что разница во времени составляет четыре часа назад.
Тут я должен предупредить бдительного читателя, что, если у него нет жизненно важной потребности менять деньги в аэропорту, то всуе делать этого не следует: тут берут за обмен сорок юаньчиков, от чего повсеместно воздерживаются в городе, включая сюда и банки, и пресловутую бабушку, которая магазин "У бабушки", наискосок от нашего великого посольства. А ведь сорок юаньчиков - это вкусная и питательная еда, не говоря уже о билете в Юнхэгун. Кстати, у бабушки есть темное циндаоское пиво в бутылках, по три с половиной за емкость, а так это пиво мало где увидишь.
Кстати, про обмен денег в банке. Не могу не процитировать прошлогоднюю запись:

"...А еще мне очень нравится, как в нынешнем Пекине деньги меняют. В смысле - валюту всякую на жэньминьби, то есть на юани. В историческом разрезе процесс от простого идет к сложному.
Так, в 1986 году, когда я оказался в Пекине впервые, вопрос об обмене денег передо мной вовсе не стоял, ибо деньги были выданы уже местные, точнее - не "народные", а достопамятные "вайхуры", аналог наших давно ушедших в небытие чеков для всяких "Березок" и прочих "Альбатросов". И попытки так или иначе через меня ценными "вайхурами" завладеть окружающий китайский народ постоянно делал. Ну я, само собой, высоко нес почетное звание советского человека.
Позднее, в 1990-м, обмен решался еще проще: на любом рынке был пустой стол, за которым сидел местный дагэ (или его непосредственная правая рука) - и справа от него лежала толстая пачка юаней, а слева от него стоял калькулятор. Тут был вопрос некоторого торга, незначительного, правда, потому как черный курс был вполне устоявшийся, что естественно.
Еще спустя время я столкнулся с тем, что черный рынок для мелких сумм как-то сам собой рассосался, и теперь над вполне цивилизованно течь в банк или иную контору, занимающаюся обменом. Процесс слегка усложнился: стали просить написать на бумажке имя и где живешь. Окей-ла. Но теперь...
Теперь прихожу я в банк, разжиться, так сказать, местною деньгою - и что вижу? О! Чистота и покой. Порядок и световые табло. Кондиционер и тишина. Ближайший охранник, будучи спрошен, шустро ткнул пальцем в некий экранчик, из которого выскочил кусочек бумажки: там в весьма вежливых выражениях предлагалось ожидать, пока не выкликнут нижеследующий номер (крупно) - а уж тогда ласкаво просимо. Меняйте вашу деньгу. Подивившись благости преобразований, я возрадовался и сел ждать. Народу - немного, и в бумажке значилось, что передо мной никого... Прождал я минут пятнадцать - и наконец, произошло: зазвучал трубно мой номер. И вот тут я столкнулся с нововведениями.
Во-первых, чтобы совершить чаемый обмен, нужно иметь с собой паспорт. Во-вторых, требуется заполнить цельных две бумажки - здоровую и поменьше (а в это время с паспорта делают ксерокопию). И наконец - сам процесс. Никто никуда не торопится. То есть - совсем. Вовсе. Окончательно.
Эту бумажку перепишите, нужно пользоваться во-о-он той авторучкой, а не вашей собственной. Все меняете? Точно? Ах, там написано! Действительно... Тут клерк отвлекается от моего сложного дела (по поводу которого ближайший принтер уже выплевывает какую-то бумажную простыню), потому как ему из другого конца помещения задали вопрос. Следуют пятиминутные переговоры. Подходит некая девушка, начинает разглядывать паспорт. Тычет в него пальцем - на лице ее сомнение. Сомнение на всякий случай посещает и меня: а не поддельный ли у меня паспорт? Мало ли. Клерк уходит во вновь открывшуюся проблему с головой. Девушка тоже. Я стараюсь не дышать. Мало ли. А! Ура. Они нашли на паспорте номер и сопоставили его с тем, что написал я (правильной авторучкой): совпадают. Уже хорошо. Мне кажется, девушка разочарована. Но - уходит. Клерк лохматит пачку образовавшихся бумаг и начинает во второй раз раскладывать их по стопочкам, потому что забыл - как было первоначально: ведь у него трудная работа, с ним все хотят посоветоваться по очень (я не сомневаюсь) важным поводам. Уже несколько раз это происходило. Невольно можешь напутать.
Я терпеливо жду. Мне хочется китайских денег. Наконец - бумажки устаканились и для верности прокололись булавочкой. Пришла пора налички. Клерк достает громадную, кирпича с два толщиной, пачку сотенных. Я делаю вид, что не удивлен: может, пока я тут сижу - курс евро подскочил до небес. Это даже кстати. Это было бы приятно. Ничего подобного - клерк просто решил из каких-то финансовых соображений пересчитать всю эту пачку, а уж потом отслюнить лаоваю его тысячу. Я жду. Я весь терпение.
Так, пачка пересчитана, перевязана резиночками... и откуда-то из стола извлекается пачка поменьше, прямо скажем, жалкая такая пачка, тьфу на нее, смотреть не на что - и уже из нее начинается финальный отсчет... Приходится подавить радость: она преждевременна. Потому что клерка постоянно отвлекают, а он и рад отвлекаться от такого нудного занятия, как отслюнивание десяти бумажек по сто юаней. Он начинает отсчет в третий раз и - о боги! - пропихивает наконец мне мой паспорт вместе с деньгами и узенькой квитанцией, которой даже подтереться трудно.
Все, труды окончены. Клерк счастлив. Он улыбается. Я счастлив. Я улыбаюсь в ответ. И даже юный охранник на входе - тот самый, что научил меня, куда ткнуть надо, чтобы бумажку с номером получить - тоже очень рад. Занавес.
Впрочем, в разных банках - и даже в разных отделениях одного и того же банка - как я понял, дела обстоят по-разному. Так, в Китайском банке, что на углу Ванфуцзина и Чанъань дацзе, всех пришедших загоняют в единую очередь между двух веревочек - безо всяких номеров на бумажках. А в Торговом банке, что напротив "Ванфуцзин дафаньдянь" мне вообще заявили, что евры им не нужны. Деньги давайте.
Что же будет еще через год, а?.."
Собственно, ничего не изменилось.
Вообще же - каждый год мне все тягостнее дается возвращение из Пекина на родину. В том числе тягостность нарастает именно из-за бабла: несмотря на все победные реляции в наших мужественных средствах массовой информации, инфляция имеет место - и еще какая. И если раньше в России сто долларов, лучше сто евро, а уж сто английских фунтов и вовсе прекрасно - были деньги, то чем дальше, тем меньше это деньги. Ну что, скажите, как следует можно сделать у нас на сто долларов? А вот в Китае - по-прежнему можно. И многое. Почему, скажите, в стране, экономические и прочие стартовые возможности которой после падения банды четырех и начала реформ были гораздо хуже, чем наши после развала СССР, я могу очень прилично поесть и запить съеденное пивом, обычным китайским столовым пивом (пивом питьевым, так сказать) на тридцать юаней (то есть на девяносто рублей, поскольку юань нынче где-то равен трёшке), а в Петербурге, я молчу уж про Москву, - совершенно не могу на эту сумму даже полтора раза пукнуть? Вопрос, конечно, риторический.

Про гостиницы

Я жил в Пекине в разных гостиницах - в том числе в 1986 году довелось мне топтать дореволюционные скрипучие полы старого корпуса краснознаменной гостиницы "Дружба", что на Байшицяо, - и неизменно, везде и всюду, обнаруживал элементы вездесущего китайского "чабудо". Так случилось и в этот раз: меня вставили в гостиницу "Цяньюань цзюдянь" (так у нее на фасаде написано красными иероглифами, а на самом деле название этого мега-отеля длиннее, забористее и включает в себя слово "международный"). Чудо это расположено на углу Дунчжимэннэй и соседней (к центру) с нашим посольством улицы, на название которой мне наплевать, а на карту смотреть лениво. С виду - мега-отель и мега-отель, ничего особенного. В 2002 году построен - новьё! Там сьюты есть и вообще апартаменты. Я до апартаментов деньгами не дорос, а потому был поселен в стандартный номер с видом на прачечную. Номер оказался узкий как гроб и обладал набором явных и скрытых "чабудо". Среди явных - негасимый ничем, за исключением грубого постороннего вмешательства внутренний свет в стенном шкафу. Предполагается, что, когда створки задвинуты, скоба наедет на специальный рычажок и свет выключится. На деле приходилось намертво фиксировать рычажок пивной пробкой (тут возможны, как вы понимаете, варианты, но спичка не проходит: ломается, даже сигарная).
Далее - планировка и вставленная в нее мебель. Войдя в номер, вы натыкаетесь на совмещенный с сортиром душ, заключенный в стеклянный бокс, насквозь прозрачный, аккурат напротив окна, а для преодоления прозрачности предусмотрены кокетливые занавесочки изнутри душевой кабинки. Далее, сразу а душем, вас подстерегает уголок культурного отдыха, состоящий из кресла (мягкое) и столика (маленький), и на столике для того самого вдумчивого отдохновения предусмотрен электрический чайник, две чашки с крышками и пара пакетиков отвратительного гостиничного чая. Надо ли говорить, что чайник без особых приключений можно наполнить только используя душ, потому что в раковину он не лезет? Это, кстати, важный тест для китайских гостиниц, который я провожу буквально сразу: каким образом наполняется чайник. Пока тест удачно прошла лишь мелкая, но уютная гостиница "Шатань биньгуань", что неподалеку от Гугуна.

Но выдвинемся за уголок культурного отдыха. Сразу за ним царит - кровать. Я бы даже назвал ее - "кроватища". Туда четырех таких как я уложить можно. Впрочем, это нормально, а, учитывая ежевечерние телефонные предложения массажа и всего такого прямо в номере, - вполне объяснимо. Совершенно необъяснимо другое: напротив кровати стоит длинный, подстать комнате, стол, и над столом на стене висит плазменная панелька. И между кроватью и столом остается сантиметров пятьдесят. То есть: чтобы сесть к столу на предмет, например, поработать, стул вставить некуда - просто не лезет; а сидеть на краю лежбища - до стола далековато да и низко. Чабудо.
В числе скрытых чабудо в этой гостинице безусловно лидирует душ. Он просто замечательный - я имею в виду смеситель и прибамбасы к нему в виде двух шлангов с разными массажными регулируемыми щетками. Но, выйдя из душа, вы обнаруживаете натекшую в соседний сортир лужу - и как она там образовалась, невооруженным технически глазом постичь невозможно, поскольку душ, вроде бы, закрывается почти герметично. Видимо, это - "герметично" по-китайски. Впрочем, лужа обычно существует недолго, поскольку вскоре, ласково постучав, в номере возникает шустрая китайская девчонка и уничтожает лужу с помощью тряпки. Ей лужа вовсе не удивительна. Мне, впрочем, тоже.
К области необъяснимого отельного сервиса следует отнести также ежевечернее посещение номера немного тормозным китайским пареньком, приносящим газету, а также талончик на завтрак: отчего в какие-то вечера я был одарен таким талончиком, а в какие-то нет - так и осталось для меня загадкой, которую я не захотел разрешать, потому что, во-первых, никакой закономерности тут не просматривалось, во-вторых, мне плевать на китайские завтраки, пусть сами так вкусно с утра питаются, в третьих же - я лаовай раздумчивый, в полдесятого утра вскакивать ради пяти сортов каши и кофе из банки не склонный, а после указанного срока завтраку уже кирдык, что, на мой взгляд, очень правильно.
Словом, в Пекине есть много хороших и разных гостиниц, и с каждым днем становится все больше, за что спасибо заботливому правительству, хотя оно и перекрыло доступ к ЖЖ.

Про машины

Машин в Пекине все больше. Кажется, на территории КНР сейчас производятся все известные мировые марки, и китайский народ им радуется, то есть покупает. И мудрое руководство данное обстоятельство явно предвидело, потому как заранее понастроило или спланировало, где понастроить, рассчитанные на большие потоки дороги, развязки и вообще. Само собой, это не значит, что в Пекине нет пробок: пробок полно. Но! Если раньше я там и сям наблюдал местных ментов, которые палками машинам махали на предмет оштрафовать за нарушения, то теперь ментов почти не видно. На мой вполне естественный вопрос местный русский житель при машине ответил, что вопрос с нарушениями давно уже решается на ином уровне. Всюду установлены полицейские видеокамеры, которые трудолюбиво фиксируют транспортный поток круглосуточно. В том числе и все нарушения. Да Будды ради - нарушай. Камера бесстрастно запишет. А потом придет квитанция на уплату штрафа и понижение в водительских правах на зависящее от тяжести нарушения количество баллов. Ежели же в течение года баллы будут исчерпаны (их двенадцать, что ли), то права у вас изымаются и вам придется сдавать на права заново. Впрочем, можете не ждать квитанции, а самостоятельно зайти на полицейский сервер и проверить, что и на какую сумму нарушили, распечатать себе квитанцию и устремиться в банк. Единственно, не знаю, выходит ли скидка за такую сознательность.

Словом, в центре Пекина запарковаться трудно. Особенно вечером. Особенно возле предприятий общественного питания. Особенно возле популярных. Но мысль китайского народа не стоит на месте, и если раньше парковкой руководил специальный "помогай", жестами и криками обозначавший правильный парковочный фарватер, то теперь "помогай" стал механизированный, на колесах. Он садится рядом с вами в вашу машину и, пока остальные ваши собравшиеся поесть приятели ждут перед входом или уже пошли осваивать меню, - указывает путь, иногда за километр или два от заведения, где пока есть возможность парковки. Обратно вы с "помогаем" возвращаетесь на микроавтобусе; тот же микроавтобус отвозит всю отужинавшую компанию обратно к автомобилю. Все это происходит за счет заведения, которое заинтересовано, чтобы в него ходили, потому как кругом много таких же и, может, даже лучше. Жестокая конкуренция порождает изгибы сервиса. Приятно глазу.

Про книжные магазины

Я к ним неравнодушен со студенческих лет. Я всегда в Китае покупаю книги. И в последнюю пару лет очень сильно пополнил свою коллекцию. В прошлом году для транспортировки книжной добычи был специально куплен объемный чемодан на колесах. В этом году я наполнил его на две трети, что вовсе не считаю неудачей: ну не успевают китайцы нужные мне книжки печатать. Но я не про чемодан хотел сказать, хотя чемодан попался почти без "чабудо", а про то, что методом проб и ошибок мною выявлено в Пекине несколько книжных точек, в которых китаеведу-древнику бывает что купить. А именно:

- книжный магазин на Ванфуцзине, почти напротив мега-готеля "Ванфуцзин да фаньдянь", где я жил в 2002 году. Трехэтажный. Тут нужно идти налево от входа, до самого конца. Там у них раздел словарей и всяких справочников, среди которых попадаются полезные. Еще следует посетить подземный этаж этого магазина: тут сосредоточена правильная литература - издания памятников различных эпох, литературных, исторических, географических, всяких других; а также полезные исследования этих памятников и не только;

- книжный магазин рядом с двухуровневой развязкой на Хайдяне, у моста "Хайдяньцяо". Там, кажется, пять или шесть этажей. Море книг по всем отраслям человеческой и нечеловеческой мысли. Начиная с третьего этажа, дуреешь в прямом смысле этого слова, однако же оно того стоит, потому что именно тут начинается справочная и всякая прочая научно-гуманитарная литература вроде столь любимых мною сборников бицзи. Нынче тут я урвал себе двухтомный "Большой словарь истории сунской культуры" за двести юаньчиков - не могу сказать, что это поразительно хороший справочник, однако же оригинальный; раньше я таких не встречал;
- книжный магазин "Фэн жу сун", что рядом с центральным входом в Пекинский университет. Магазин находится в подвальном этаже и основан, сколько я знаю, преподавателями университета. Тут есть - в чем покопаться, например, в разнообразной периодике. Впрочем, я упоминаю этот магазин исключительно из ностальгии по Пекинскому университету, потому как особо полезного тут для себя ни разу не нашел;

- наконец, книжный магазин у метро Хэпинмэнь, по дороге от метро к широко известной "культурной улице" Люйличан. Как и в прочих местах, тут книги расставлены по разделам (история, литература и т. д.), единственно - отчего-то нет отдельного загончика для словарей и справочников.

Нет, в Пекине гораздо больше книжных магазинов - один местный Дом книги чего стоит! - но то, что перечислил здесь я, отвечает, как мне кажется, потребностям китаеведа-древника. Здесь - гораздо большая вероятность наткнуться на нужную книгу и даже купить ее.

Про чай

Китайский чай, кажется, все же нужно покупать в Китае. Потому что в процессе движения на нашу замечательную родину этот чай или неведомыми путями теряет часть важных потребительских свойств, или столь существенно дорожает, что покупать его за рубли совершенно не хочется или даже не можется. В свете этого разумно покупать китайский чай именно в Китае. В отличие от одежды больших размеров, которая, будучи сделана именно в Китае, странным образом из Китая улетучивается и продается где угодно в мире, но только не в стране-производителе. Оно и понятно: зачем среднестатистическому китайцу одежда больших размеров? Однако же чай - чай китайцу приятен. Равно как и нам с вами.

В городе-герое Пекине чай можно купить на каждом углу, поскольку тот самый среднестатистический китаец любит пить. Китаец не может не пить. И он - пьет. Самое здесь своеобразное - это из чего он пьет. Нормальный, не отягощенный излишними знаниями европеец тут же воображает себе разнокалиберные, выкрашенные во все цвета радуги термосы, которыми уставлены полки китайских магазинов. Ничего такого. Среднестатистический китаец до недавнего времени массово пил из стеклянной банки с заворачивающейся крышкой, банки, удивительно напоминающей продукцию широко известной фирмы "Глобус", столь щедро метавшей свои консервированные изделия на советский стол. То есть: берется щепотка или две чаю, кидаются в такую вот банку, заливаются кипятком, закрывается крышка - и готово. Само собой, банка горячая, пальцы обжигает, крышка тоже - неудобно, сил нет. А однако же. Потом, когда чай заварится, из банки отхлебывается, затем доливается кипяток - и так до бесконечности, то есть до полного истощения заварки. Особенно весело это смотрелось раньше в поездах, где по проходу регулярно курсировала проводница с громадным термосом и подливала кипяток в банки желающих. Нет, не все так трагично: например, китайский народ додумался оплетать стеклянные банки веревочками; а в последнее время столь приятные его сердцу банки стали производить в промышленных масштабах, придав им, например, термостойкость, то есть банка уже не обжигает. Банки неуклонно приближаются к нормальным термосам, и лишь самые стойкие блюстители традиций упорно продолжают пить чай из продукции местного "Глобуса".

Но это так, к слову. Полевая этнография (и люди, глубже вникнувшие в вопрос, быть может, меня тут в чем-то поправят). А что до собственно чая, то я предлагаю не хватать что попало на Ванфуцзине, хотя это дело ваше, а не зажаться на двадцать пять юаней и поехать на Маляньдао. Что это такое? Правильно: улица. Не очень и длинная такая улица. Однако же название ее входит в устойчивое сочетание "Маляньдао чачэн", сиречь "Чайный город на Маляньдао" - это, собственно, один из эпицентров торговли чаем в Пекине, как мне кажется, крупнейший из них. Тут сосредоточено великое количество чайных лавок и помимо того выстроено несколько торговых комплексов, ровные линии которых заполнены все теми же чайными лавками. Здесь можно и нужно покупать чай на любой вкус и любую цену - от очень дорогого и до вполне доступного, от белого и до черного.
Когда я говорю про вкус - я имею это в виду в прямом смысле слова: прежде чем купить чай, вы его попробуете. То есть - можете и не пробовать, конечно, дело ваше, но такую возможность вам обязательно предоставят. Усадят, заварят, угостят. При этом вы, понятное дело, вовсе не обязаны покупать, отпробовав. Можете, сказавши спасибо, спокойно идти себе дальше, в соседнюю лавку. Важно только правильно сориентироваться в смысле туалета, потому как жидкость всегда ищет выход и, как правило, его находит, а несмотря на крошечные порции чая, вы рискуете напробоваться в полный рост. Это, конечно, нужно иметь в виду. Равно как и - так называемую китайскую чайную церемонию, которой вы на Маляньдао насладитесь в изобилии.

 

На самом деле, никакой китайской чайной церемонии в природе не существует; ясно также, что за определенную сумму денег вас провезут по Пекину на слоне и после выдадут красивый сертификат, подтверждающий то, что вы теперь - мастер китайской слоновой церемонии. Отчего нет, если так лаоваю хочется и он обманываться рад, а мы так деньги зарабатываем? Если уж на то пошло, то и в России полно чайной церемонии - еще в советское время был сильно распространен такой, например, вариант: дерьмовый (а иной очень редко случался) чай заливали кипятком, давали постоять, потом отливали в чашку и ее содержимое заливали обратно в чайник - и так несколько раз. Чем не чайная церемония? Нет, мы исходим из того, что у японцев чайная церемония, то есть некая ритуальная последовательность действий, направленная, главным образом, не на то, чтобы выпить чаю, а на то, чтобы стать еще более духовным человеком, - у японцев она есть, а у китайцев - нету. Китайцы просто заваривают чай. И да, для этого есть определенные приспособления вроде совочков, щипчиков и прочей фигни, и да, существуют определенные правила, чтобы заварить чай правильно, но церемонии - нету. Уж извините.
Так что - вперед, на Маляньдао. За чаем. Тут, кстати, есть российско-китайский чайный центр, который на паях держат китайский человек и знатный российский лаовай Радченко; на правах рекламы всячески рекомендую - люди хорошие, душевные, помогут.

Про Цзетайсы и Таньчжэсы

Здравомыслящий лаовай в Пекине досуг проводит не только в заведениях общественного питания, хотя такой досуг, право же, воистину прекрасен и его не может испортить даже китайское питьевое пиво - но также посещает разные культурные места, расположенные за пределами печально известной улицы Ябаолу и разных торговых комплексов. Например, лаовай ходит смотреть на разные памятники китайской старины и получает от этого эстетическое удовольствие, а местами и - наслаждение. В самом Пекине таковые памятники вечно наполнены ордами туристов, причем - туристов китайских, ибо широко известно, как любят китайцы предаваться туризму внутри собственной страны, где буквально везде, даже во Внутренней Монголии, есть на что посмотреть. Толпы создают некоторое неудобство в плане получения эстетического удовольствия; толпы безжалостно рушат процесс созерцания - а я советую вам отправиться на встречу с китайскими памятниками старины где-нибудь во второй половине апреля, когда окрестная природа имеет обыкновение хорошеть и вообще красиво покрываться цветами; есть - что посозерцать.

Но вот толпы... Только прицелишься объективом в красивый куст, как к нему подбежали шестеро и уже громко обмениваются впечатлениями, прихлебывая чаек из банок. Так что лучше выдвинуться куда-нибудь на периферию - где народу не так много. И в этом смысле как нельзя лучше подходят два загородных буддийских храма - Цзетайсы и Таньчжэсы. До второго ходит, правда, рейсовый автобус - по крайней мере, я этот автобус там видел, а до первого, вроде бы, прямой автобус не идет, что затрудняет достижение.

То есть: тут не так много народу, горы, красиво и вообще - природа. Цзетайсы (входной билет 35 юаней), как говорят, был основан аж при Суйской династии, между 589 и 600 г., хотя некоторые утверждают, что - в 622 г. Не исключено.

По крайней мере, на территории именно этого храма находится самый большой из ныне сохранившихся в Китае старых буддийских алтарей - стоит видеть.

Алтарь был сооружен в 1070 г. и служил для посвящение в монахи - на нем давали обет соблюдения буддийских правил и ограничений, что, понятно, было возможно далеко не в каждом храме и выделило Цзетайсы из ряда ему подобных буддийских заведений. Собственно, некогда тут происходила организованная подготовка буддийских кадров, которых учили сутрам и прочим премудростям правильной жизни, а уж потом отправляли в соседний храм Таньчжэсы, где соискателей этих экзаменовали на предмет того, как они науки превзошли. Что же до Таньчжэсы (комплексный входной билет 40 юаней), то он крупнее, разветвленнее - тут есть куда покарабкаться, - и немного многолюднее. Надо думать, по причине все того же рейсового автобуса, который приходит аж к самым воротам. Основан сей храм был давно - то ли в III веке, то ли чуть позднее (а есть мнение, что в 307 г.), не раз менял название, а расцвел пышным цветом при буддийском подвижнике и проповеднике Хуа-яне, то есть при династии Тан. Про Таньчжэсы есть поговорка - написана на входном билете: "Сначала появился Таньчжэсы, а уж потом Пекин". Опять же - не исключено. Императоры различных династий благоволили храму, а цинский Кан-си так и вообще часто бывал тут. И в том и в другом храме чувствуется, что культурная революция и здесь побывала: в залах полно новодела, местами плохо сочетающегося со старыми стенами, - заходили хунвэйбины и все, что смогли, из классовых соображений поломали. Пришлось восстанавливать. Впрочем, некоторые любопытные вещи сохранились и в Таньчжэсы: например, старинный очаг и котел, из которого вкушала братия - котел диаметром более двух метров. И вообще - тут масса красивых уголков, извилистых лестниц, бамбука и прочих деревьев. Перед входом в Таньчжэсы царствуют нищие, собаки и продавцы птичек. Гринпис сюда еще не добрался.

 

Про таможню

Само собой - про нашу таможню, не про китайскую. Хотя китайские службы в аэропорту тоже иногда дают прикурить: например, в виду усиления мер безопасности запретили проносить на борт самолета купленные в городе жидкости, включая сюда и соусы. Это теперь надо сдавать в багаж. Для чего есть специальный китайский Гаврила - очень важный, кричит "тен", то есть "десять" и сноровисто пакует бутылки в однообразные картонные гробики для сдачи в багаж. Очень весело потом наблюдать прибытие этих гробиков в аэропорт назначения, когда они пачками едут по багажной ленте, а народ пытается определить - где чей. Не бьются, кстати, бутылки. Гаврила дело знает.
Итак - про таможню. Про нашу. Родную.
Позволю в этой связи процитировать самого себя (запись, сделанная в моем ЖЖ):

"И родина щедро поила меня... Это я к тому, что нынешнее возвращение на родину я прочувствовал буквально от души. Обычно - прошел паспортный контроль, ломанулся по зеленому коридору и всё, свобода. Так и я думал, прям-таки радовался, что еще чуть-чуть - и почти дома. И пристроился в хвост стремящимся туда, где "нечего декларировать". У меня действительно нечего декларировать. Книги, что ли? Или значки с вечнозеленым председателем Мао?.. Очередь, однако, двигалась противу обычного медленно - и это меня совершенно не насторожило. Я у китайцев привык, что они все через каждые два шага заново проверяют: например, оторвали от посадочного талона хвостик, а через пять шагов - а ну, покажи хвостик! Ну я и расслабился, подумал, у нас тоже проверка нынче на проверке. Хотя все же странно: таможенники бдительно листали паспорта. Ладно, подумал я, пусть полистают. Отчего не дать человеку в форме полистать паспорт?.. Листали, однако, со смыслом. Мой, например. "Идите, - говорят, - в красный коридор". "Да, но мне нечего декларировать..." "О, вам есть - что декларировать", - заверил меня таможенник с мудрой улыбкой. Короче, выяснилось - может, кто уже сталкивался, а я так в первый раз, - что коли ты в течение одного месяца дважды пересек нашу доблестную границу, то второй (равно как и последующие в этом месяце) раз ты уже никак не проходишь по зеленому коридору, а идешь и декларируешь, потому как обязан заплатить сорок процентов пошлины со стоимости приобретенных за пределами нашей родины предметов - неважно, зачем ты их приобрел или тебе их вовсе даже подарили. Мои сумки старательно перетрясли и долго и нудно разговаривали со мной о том, что сколько стоит, а уж книги-то вообще... Сказать, что я от такого приема опешил - значит, ничего не сказать. Это что же получается, граждане? Коли ты второй раз в месяц намылился за границу, то не смей там вообще ничего покупать? Или - плати сорок процентов от стоимости? Потому что доказывать и объяснять что-либо бессмысленно: "закон один для всех". Очень хотелось бы знать, кто этот закон придумал и - главное! - для чего? Или вот те, кто по делам службы все время туда-сюда мотается - они как? Назвать это все идиотизмом - как-то даже язык не поворачивается, потому что это не идиотизм, а натуральное вредительство. Короче, родина меня встретила. Я почувствовал себя частью чего-то большего. Я проникся. Ура".

Таким вот образом. Имейте в виду.

 

в начало раздела | на первую страницу сайта | наверх | на следующую страницу
Про копирайты:
© И. А. Алимов, 2007.
Все права на все материалы, тексты и изображения, представленные на данном сайте, за исключением особо оговоренных случаев, принадлежат И. А. Алимову.
Никакие материалы, тексты и изображения с данного сайта не могут быть никоим образом использованы без ведома и разрешения владельца авторских прав.