ну, стало быть, жж из Куньмина работает, о чем и свидетельствует настоящая запись и что не может не радовать.
живо интересующимся данным городом могу пока сообщить только, что самолеты в это время года в Куньмин из Пекина опаздывают (наш, например, решил постоять в аэропороту и переждать грозу — часа два примерно, — активное создавая иллюзитю полета: то есть нас обильно покормили), что аэропорт расположен практически в черте данного города-героя, что погода тут в это время суток облачная и склонная к осадкам, а также — что среднестатистические учреждения общественного питания в городе-герое Куньмине отчего-то прекращают свою доблестную работу около десяти часов вечера, в чем лично я усматриваю диверсию против лаоваев
***
В первом приближении Куньмин производит впечатление типичного китайского провинциального центра с населением около четырех миллионов человек. В городе есть своя специфика, сразу же бросающаяся в глаза: например, уличные фонари в форме трехметровых желтых цилиндров, отдаленно напоминающих початки кукурузы; или же такси, реформа цен на которые, кажется, Куньмин затронула лишь отчасти, потому как есть машины про рупь-восемьдесят за километр (против тотальных двух юаней в Пекине). Меня по-прежнему продолжает удивлять китайская сотовая связь, в которой, кажется, происходит борение между Чайна-Мобайл и Чайна-Юником, и последняя в данном сражении явно проигрывает, поскольку моя симка от нее отказалась давать остаток на счете, будучи привезена в Куньмин, и я серьезно задумался над тем, чтобы убить юникомовскую симку и купить таки мобайловскую. Тут, впрочем, есть свои трудности: так, в местном (через дорогу) офисе Чайна-Мобайл нам согласились продать карточку для пополнения счета их симки, но, узнав о том, что симка была куплена в Пекине, местная девушка быренько умыла руки по самый локоть, мотивируя это тем, что не знает, как карточку активировать. Думаю, данная трудность — химера сознания конкретно взятой китайской девушки, и мы преодолеем эту химеру завтра, найдя новых китайских (и не совсем) друзей. Но это мелочи в сравнении с тем важным для лаовая обстоятельством, что кухня подавляющего числа заведений общественного здорового питания в городе-герое Куньмине закрывается около десяти вечера. Тут, само собой, есть всякие круглосуточные маклональдсы и прочие приметы глобализации, однако же лаоваю, возмечтавшему вкусить еды в пошаговой доступности от гостиницы после десяти вечера, данное обстоятельство нужно крепко иметь в виду: возможен тотальный облом в лице гамбургера с колой…
***
Мега-готель «Цуйъи цзюдянь» 翠怡酒店, или на аглицкий манер Green Lake View Hotel, позиционирующийся (да простит меня Будда за такое слово) в сети то как двух-, то как трех-, а местами и как четырехзвездочный, лаовайские ожидания оправдывает вполне: в номере есть главное, то есть кровать два на два метра, а также множество явных и скрытых чабудо, то есть вещей, очень похожих на настоящие, но не доставляющих подлинной радости. Например, душ. Он очень своеобразный, я бы даже сказал — своенравный, хотя внешне весьма убедителен и при поверхностном созерцании производит впечатление именно душа, а не, скажем, посудомоечной машины. Но стоит начать использовать душ по прямому назначению, как он моментально предстает во всем своем скрытом лукавстве. Дело в том, что душ имеет собственное представление о том, как ему следует подавать воду и какой температуры эта вода должна быть в каждый конкретный промежуток времени. И это представление в душе настолько глубоко укоренилось, что никакие попытки внешнего воздействия переломить ситуацию никак не могут. Душ может одарить вас кипятком, а потом задуматься на пару минут и окатить холодненькой водичкой — и так далее; впрочем, бывает душ и в хорошем настроении поработать. Но в любом случае он живет собственной, весьма притом насыщенной, жизнью, и ему хорошо. Далее в номере присутствуют два внушительных кресла со столиком между ними, и кресла эти живут на собственном подиуме высотой сантиметров в пятнадцать, и зачем тут такая конструкция — лично мне не совсем ясно. Видимо, для приемов на высшем уровне, когда встречающиеся стороны наконец перелезут через царящую в середине комнаты кровать и с облегчением плюхнутся в кресла покурить. Завтрак, входящий в стоимость номера, тоже чабудо: очень похож на завтрак, но на поверку радости почти не доставляет. Местным китайцам особенно удался аттракцион с приготовлением кофе, который отменно получается благодаря усилиям раздолбанного аппрата с надписью Cofe maker, специально обученного китайского юноши и потерявшей от времени и употребления цвет тряпки, использующейся в аппарате вместо фильтра. Собственно, кофе по этой тряпке стекает в подставленную емкость, и это, несомненно, важнейшая часть технологического процесса, поскольку как же иначе получить напиток таких преизрядных вкусовых качеств. Впрочем, опытный лаовай всему этому не удивляется, поскольку готов к такими вещам заранее…
***
При всем том, что на завтрак в нашем мега-готеле кофе готовят с помощью тряпки, Куньмин, надобно признать, вполне приятный город. Так, в нем есть свой Ванфуцзин — и, прошу заметить, Ванфуцзин раз в несколько больше пекинского. Это район краснознаменной улицы Саньшицзе, сиречь Трех рынков. Тут пешеходная зона простирается в разные стороны — и направо, и налево, и куда-то в бок.
Тут — всякие магазины, универмаги, бутики, стэйк, извините, хаусы и прочие кентакки-чиккен, словом, этакая цывилизация. Китайский народ слоняется тут пешком и с удовольствием плоды цывилизации вкушает, хотя лучше бы пошел и съел нормальной лапши с мясом. Из интересного здесь понатыкано множество бронзовых фигур, групповых и одиночных, являющих собой повседневное бытие куньминского народонаселения: бронзовый фотограф с громоздким допотопными агрегатом и его клиент, мелкие дети, предающиеся своим детским играм и тому подобное.
Тут еще расположен бульвар массажистов, половина слепцы, которые в сени деревьев предлагают буквально всем и каждому массаж тех мест организма, которые в таковом нуждаются. Не знаю, как обычно обстоят дела на массажной ниве, но мы наблюдали явное превышение предложения над спросом.
Также здесь находится совершенно бездарный книжный магазин сети «Синьхуа», куда ни в коем разе ходить не надо, — в данном магазине даже подробную карту города обнаружить сложно, а те, что есть на стойке у кассы, настолько бесполезны, насколько может быть бесполезна зажигалка типа «зиппо» без кремня. Это очередное чабудо: вроде бы и карта, а на поверку — фиг что на этой карте найдешь, потому как крайне мелкая и неподробная. Конечно, центр Куньмина не столь велик, но это понимаешь, уже немного походив по нему ножками и поспрашивав аборигенов где и что. Если же ты только что высадился в городе и хочешь найти с помощью предлагаемой «Синьхуа» карты что-то меньшее, чем Дом провинциального правительства, то предприятие это граничит с безнадежностью.
Но это мелочи, потому как центр Куньмина вполне мил — насколько, насколько может быть мил привитый зеленью бетонно-стеклянный новострой с восточной спецификой, иногда разбавленный историческими, как следует восстановленными, вкраплениями.
Из явно нужного в центре Куньмина следует отметить 景星華鳥市場, четыре этажа которого заставлены всяким псевдо-антиквариатом и продуктами местных народных промыслов, среди которых вполне можно отыскать нечто стоящее, прямо относящееся к населяющим провинцию малым народам. Торг тут весьма уместен, но тем, кто привык в этом отношении к Пекину, следует знать, что местные торговцы цену сбрасывают гораздо менее охотно и вообще не очень склонны торговаться. В обязательном порядке следует также посетить окрестные улочки, где длятся сплошные торговые ряды, заточенные главным образом все под то же: местная национальная специфика во всех ее проявлениях. Все это можно купить. Если зачем-то нужно. Рынок и его окрестности отвечают своему названию лишь отчасти: так, у входа в четырехэтажное здание идет торговля мелкой живностью: хомяками, морскими свиньями, мелкими кролями, черепахами, тритонами, крабами — птиц лично я не видел, равно как и цветов, хотя рынок — «Хуа няо», то есть цвето-птичный. Кстати, первый этаж здания рынка отдан аквариумам и всяким сопутствующим аквариумному рыбоводству прибамбасам. И это тоже можно купить. Если зачем-то нужно.
Больше и крупнее фотографии — здесь.
UPD. Чтобы покончить с темой мобильной связи в Китае — так вот, обладателям симки Чайна-Мобайл, купленной, скажем, в Пекине, в Куньмине (и, подозреваю, в других городах) пополнить свой счет явным образом не удастся: можно купить карточку за полтинник или даже за сто юаней, но авторизация ее не получится и деньги на счет не капнут. Возвращайтесь в Пекин и там пополняйте свой счет. Про Чайна-Юником я уж и не говорю. Наверняка существуют способы обойти это интересное препятствие, но эти способы — неявные. Отчего так — объяснить не берусь. Просто делюсь наблюдениями.
***
Те коварные (злые?) люди, которые пишут о Куньмине как о туристическом рае, полном достопримечательностей, по всей вероятности, подкуплены куньминским муниципалитетом (отдел по контролю за ценами которого, кстати, установил дополнительную плату в один юань к счетчику за посадку в такси — «расходы на топливо»), потому что Куньмин вне сомнений никак не полон указанными достопримечательностями. Только крайне наивный или лелеющий тайные умыслы человек может назвать торчащие посреди города убогие пагоды-близнецы (западная и восточная) чем-то выдающимся и вообще достойным хоть какого-то осмотра; только не видевший ни одного буддийского храма мечтатель может считать необходимым посещение местного буддийского храма Юаньтунсы достойным стремящегося к прекрасному лаовая; только такой человек способен назвать данный храм огромным, величественным, полным удивительных и даже потрясающих раритетов. Это я запоздало реагирую на прочитанное в сети о Куньмине перед тем, как сюда отправиться. Да, храм Юаньтунсы вполне миленький, маленький (а вовсе не «грандиозный и огромный») и местами удивительно красивый, но таких мест всего три или четыре и расположены они довольно компактно, а если учитывать идущий в храме ремонт, то и вообще можно поставить под серьезное сомнение вопрос о том, стоит ли туда ехать.
Вот несколько фотографий из тех мест Юаньтунсы, которые можно признать красивыми:
Также в Юаньтунсы находится задаренная королем Таиланда «огромная» статуя Будды, которая, по сообщениям некоторых мудрых интернет-источников, «просто поражает». Не знаю, кого может поразить это скромное изавяние Гаутамы — наверное, тех, кто никогда других не видел.
Про «знаменитые» пагоды я вообще молчу. Равно как и про не менее знаменитые арки Цзинма, сиречь золотой лошади, и Бицзи, сиречь бирюзового петуха, — эти отчаянно отреставрированные произведения искусства торчат посреди главной площади и дивно вписываются в урбанистический китайский пейзаж. Не более того.
Другие фотографии и крупные варианты этих.
Вообще следует мне взять из сети какой-нибудь особенно показательный текст про Куньмин да и немного его прокомментировать, — наверное, я так и сделаю по возвращении домой. Ибо нефиг обманывать лаоваев. Лаовай лаоваю, как известно, глазик не выклюет — а тут на тебе.
За чем действительно есть смысл ехать в Куньмин, так это за тем, что расположено за пределами города. Например, надо смотреть Шилинь, Лес камней, — это стоит тех ста сорока юаней, которые берут за вход. Но о Шилине — позднее, тут нужны фотографии.
А в общем и целом полет проходит нормально: сегодня был измочен дождем, не попал (хвала Будде) на церемонию открытия этнографического и антропологического конгресса, на который, собственно, и приехал, а также познал дао тайского ресторана в Куньмине. Все эти события, само собой, никак не связаны.
***
такого количества бессмысленных лавок и магазинчиков, как в Куньмине, я еще нигде в Китае не видел, даже в Кашгаре
UPD. Уже не в первый раз сталкиваюсь я в лавках китайских нецентральных городов с тем, что продавцы, кажется, совершенно не заинтересованы в том, чтобы продать свой товар; складывается такое впечатление, что им вовсе все равно, купит кто-нибудь то, чем они «торгуют» или нет — им и без того неплохо. Конечно, возникает закономерный вопрос: а как это может быть в живой природе? Пока у меня нет ответа.
***
Лаовай в книжном магазине покупает книгу, да не абы какую, а очередное издание «Мэн си би тань» Шэнь Ко (прим.: сочинение XI в., которое далеко не каждый образованный китаец с листа понимает). И заплативши деньги, спрашивает кассиршу: «А у вас в Куньмине кроме этого магазина есть еще такие большие, ну, может, не такие красивые, но тоже крупные?» — «А как же! вот у нас есть еще такой-то магазин там-то!» — «Напишите, плиз, адрес, а то я сам не очень местный…» — «Да легко! господин умеет читать по-китайски?»
***
Старая история. Группа лаоваев, зайдя после дневных трудов в подходящую им ресторацию, заказывает помимо прочего семь бутылок пива. «Холодного!» — строго говорят они шустрой китайской девчонке-официантке. «Холодного, — кивает она, записывая в блокнотик, — семь бутылок». И целеустремленно уходит — видимо, спеша выполнить заказ. Минут через десять лаоваи, сидя за пустым столом, начинают беспокоиться и взывать к шустрой. Та появляется — готовая всячески услужить и удовлетворить пищевые нужды гостей. «Где еда, мы уже не спрашиваем, — говорят ей лаоваи. — Еду надо готовить, для чего надо разбудить повара. Но вот где пиво?» «Сколько господа хотят пива?» — с головой вникает в проблему официантка. «Как и было сказано: семь бутылок». — «Семь?» — кажется, официантку удивляет это требование. — «Семь». «Все господа будут пить пиво?» — «Все». Уходит. Через минуту приносит семь стаканов и две бутылки. Теплые. «Нет, нам нужно семь и холодные!» — терпеливо объясняют лаоваи. «Ах семь!» — новая информация врывается в головной мозг официантки стремительным потоком. «Холодного!» — кричат ей вслед лаоваи… (Тут я опускаю изрядный кусок истории, поскольку своими дивными циклическимит повторами она может задолбать кого угодно.) Наконец на столе появляются семь бутылок холодного пива и начинает подползать еда. «Открывать бутылки?» — радостно спрашивает официантка, гордая тем, как споро она работает. «Открывать!» — «Все?» — «Все открывать». Умная девочка открывает две бутылки, разливает их по пяти стаканам и исчезает. И так далее.
SPEAK YOUR MIND!
***
Плакат в сортире:
Уважительно напоминаем: какать запрещено!
Спасибо за сотрудничество!
***
Писсуар в мужском туалете якобы тайского ресторана рядом с так называемой Восточной пагодой в Куньмине. В писсуар для пущей эстетики помещены лаймы. Приятно пописать на лаймы, черт возьми!
А вот, кстати, и знаменитые танские пагоды — западная и восточная, на которые, по заверениям некоторых, просто-таки необходимо посмотреть, будучи в Куньмине.
Более того: рекомендуют посидеть у этих пагод с чашкой чая или стаканом пива, наслаждаясь колоритной жизнью, кипящей вокруг. Мы не нашли вокруг ни колоритной (вообще сколь-либо примечательной с любой точки зрения) жизни близ пагод, ни места, где можно сесть с указанной чашкой или стаканом в поисках удовольствий созерцания. Пусто. Жизнь не кипит.
По мне — гораздо колоритнее парные пагоды, расположенные во дворе дома неподалеку от резиденции провинциальной юньнаньской администрации:
***
Шилинь — Каменный лес или Лес камней, — заповедник в 120 км от города-героя Куньмина, классический образец карстового рельефа площадью примерно в 350 кв. км, где можно, наверное, шляться не один день, но кто же вам позволит. За каких-то сто сорок юаней вы можете в это место проникнуть, а для экономии времени и сил за дополнительную плату и проехать вокруг, останваливаясь в реперных точках на предмет более вдумчивого созерцания и даже проникновения. Некогда — давно — тут было море, но потом оно отсутпило, оставив причудливый рельеф, с веками доведенный до ума ветром, дождем и прочей непогодой.
SPEAK YOUR MIND в действии
Куньмин. Вечер. Ресторация. Столик на веранде.
За столик усаживается лаовай.
К нему устремляется китайская девушка с меню.
Девушка (протягивая меню): Welcom- sir-this-is-our-dishes-only-in-Chinese…
Лаовай (по-русски, принимая меню): Ах ты моя хорошая, уже меню притащила…
Девушка: 您說中國話說得那麼好! (Как замечательно вы говорите по-китайски!)
Потрясенный лаовай падает под стол.
Как потом выяснилось, из пяти возможных вариантов мы выбрали самый неудачный — посетившие прочие деревни вкусили там не только так называемый ланч, лишенный какой-либо национальной специфики, но и были по ходу приема пищи услаждены местными народными песнями и плясками, а также обрели места, где можно было прикупить расхожие предметы народных промыслов, глядя на которые долгими зимними вечерами, вне сомнений, всем сердцем будешь переноситься в пригороды далекого города-героя Куньмина. Мы оказались лишены возможности насладиться песнями и плясками китайских мусульман, а равно — купить на память что-нибудь сотворенное их жилистыми руками. Оно и понятно: недавние события в Синьцзяне как нельзя лучше настраивают на поэтический лад, и вообще удивительно, что Конгресс объявил академический вояж к местным мусульманам.
Тем не менее — два слова об этом вояже я скажу. Во-первых, мы ехали буквально как обком на воскресную рыбалку: впереди полицейская машина с мигалкой и сзади такая же. По всему маршруту движение перекрыли, наш автобус следовал без единой остановки, а в окна было хорошо видно, как расторопные полицейские остановили, прижали к обочине и придерживают грузовики и прочий транспорт, ехавший до этого параллельным с нами курсом, и остановленные водители провожают нас потрясенными взглядами. То же было и на обратном пути. Не скажу, чтобы такой способ передвижения мне не понравился.
Во-вторых, только приехав на место, а именно в городок Нагучжэнь, мы оказались в довольно плотном кольце на все лады улыбающихся людей обоего пола, часть из которых была обряжена в псевдо-национальные одежды, а к другой части хотелось подойти и спросить по-простому: как служба, брат? Эти люди непринужденно, но настойчиво заставляли нас двигаться в заданном направлении, и даже лаовайская необходимость прорваться в туалет была, казалось, им не столь очевидна. Они загнали нас в местный конференц-зал, куда приперся глава нагуской администрации и сказал в нашу сторону приветственную речь, старательно переводившуюся на непонятный английский; потом набольшего нагусца сменила женщина средних лет, оказавшаяся видными исследователем мусульманских обычаев в конкретно взятом Куньмине, и коротенько, минут на сорок, прочитала нам вполне бессмысленную лекцию непонятно о чем. Действо завершилось показом фильма о мусульманской свадьбе, на поверку оказавшегося сырым домонтажным материалом, снятым увлеченным видеокамерой неофитом, считающим, что должен быть запечатлен каждый шаг человека, идущего по лестнице на десятый этаж, — примерно так все и было снято: затянуто, бестолково, бессмысленно. Лично я даже близким знакомым такой «фильм» показать бы постыдился. Не то что цельному международному конгрессу.
Я уж не говорю о том милом «традиционном мусульманском доме», куда нас завели посмотреть, как живут нынче обычные мусульмане в Юньнани; согнанные в дом «жильцы» выглядели обеспокоенными лишь одной проблемой: когда их наконец отпустят по настоящим домам. Финалом явилось пятнадцатиминутное посещение местного конвейерного производства — фабрики, выпекающей халяльную лапшу быстрого приготовления, «которая нравится и мусульманам, и немусульманам, потому что она очень вкусная и полезная».
Ну и конечно — красные полотнища с «горячо приветствуем». Давно, очень давно я себя не чувствовал до такой степени водимым на веревочке. Хоть бы сплясали для разрядки атмосферы.
А вы говорите!Покидая дождливо-солнечный город-герой Куньмин, хочу отметить в заключение, что город практически ничем не плох — равно как, прочем, и не хорош. Город скорее никакой. В нем нету чего-то такого, этакого, особенного, знакового, визитной, что ли, карточки — как Пещеры тысячи будд в Турфане или Гугун в Пекине. Люди в Куньмине живут непуганые, лаовая почти не воспринимают (думаю, от непонимания, что это за зверушка такая забавная), таксисты — если у них получается — лаовая избегают, особенно в дождь, а уж дождь, как я заметил, оказывает однозначно сильное влияние на жизнедеятельность куньминцев: во время и особенно после дождя они становятся вялые как осенние мухи, заторможенные, расслабленные и в общем и целом не очень пригодные к общению или своевременному выполнению заказа лаовая, дабы он насытился. Да, а советы «Lonely Planet» относительно Куньмина лучше делить на десять, а то и не воспринимать вовсе. А то ведь придется провести кучу времени в поисках каких-нибудь очередных ну очень древних и прославленных пагод, рядом с которыми ну просто непреоборимо много всего такого, на что можно глядеть часами, — и на поверку выйдут два каменных невзрачных стручка и сплошь закрытые двери без каких-либо признаков пива.